¿Sabías que el pez gobio pasa hambre para no crecer y así poder sobrevivir?

¿Un pez que ‘se mata de hambre’ para vivir?

¿Verdad que suena totalmente extraño? Sin embargo esto es completamente cierto. Y esto nos resulta raro por que en la vida de los seres humanos crecer es de lo más normal, tanto que los niños anhelan crecer y sentirse más grandes. Sin embargo en el caso del pez gobio esto es sinónimo de muerte segura. ¿Por qué?

Los peces conocidos como gobio en la especie de los Paragobiodon xanthosomus, o más conocidos como gobio esmeralda coralinos, existe en curioso mecanismo de selcción sexual debido a un raro orden social, en donde existe la hembra dominante, por las demás peces hembras prefieren privarse de alimentarse y pasar hambre para no crecer o hacerlo a un ritmo más lento y garantizar su sobrevivencia.

El orden social de ésta especie se determina por el tamaño de cada ejemplar de la colonia, por lo que la única que puede tener un gran tamaño es la hembra dominante que y tiene derecho a aparearse con el único macho de la colonia. Esa es la razón por la que las otras hembras no deben superarla en tamaño por que se expondrían a que las expulsen.

Ser de expulsado de la colonia es perderlo todo, su hogar, alimento y la protección ante los depredadores. Por que lo que les conviene mejor, pasar hambre y no crecer tanto para permanecer en la colonia y poder sobrevivir. De hecho un estudio realizado por un equipo de investigadores de la Universidad James Cook de Townsville, en Australia, explicó que un pez de la colonia que se acerca al tamaño de la hembra dominante, debería inmediatamente comenzar una estricta dieta para bajar de peso.

Aquí no sobrevive el más fuerte, sino todo lo contrario.

Vía: Visión Beta

La elección de un filtro de acuario

La elección de un filtro es tan importante como la elección del tipo de acuario y los peces que vamos a meter en él.

 El filtro es el sistema de soporte de vida para cualquier acuario por lo que debe ser fiable, fácil de usar y mantener.

 El filtro hace que el agua circule y que pase a través de determinados materiales filtrantes para eliminar los residuos producidos por los peces, así como los restos de comida  y que cuando vuelva al acuario esté biológicamente depurada. No se debe escatimar en el filtro ya que es fundamental para que tus peces estén en óptimas condiciones.

Los tipos de filtros se pueden dividir en filtros internos, externos y de mochila.

Filtros internos:

Los filtros internos son los que van en el interior del acuario, dentro del agua. Normalmente es una bomba que va unida a un contenedor con el que está conectada. En el interior de este contenedor podemos encontrar una simple esponja o varios compartimentos con distintos elementos filtrantes (canutillo, cerámico, carbón, resinas,zeolita…) El funcionamiento de estos filtros es sencillo: el aguan entra en el contenedor a través de las rnura y pasa a través de todo el material filtrante y la fuerza de la bomba hace que el agua retorne al acuario.

En este tipo de filtro es importante que esté completamente hundido en el acuario ya que el agua que rodea a la bomba hace de refrigerante. Nunca conectar la bomba “en seco” ya que se puede dañar el motor y dejar de funcionar o que siga activo pero haciendo mucho más ruido que antes. 

Otra variante del filtro interno es el filtro de caja y el filtro de esponja.

Estos 2 tipos se usan poco, y solo en acuarios de enfermería o acuarios con muy poca carga biológica - como puede ser una pareja de peces no muy grandes, o unas cuantas gambitas -, acuarios de engorde con cambios de agua diarios. 

El filtro de caja es simplemente eso, una caja de plástico que se puede rellenar con el material que queramos. Funciona con un aireador. El compresor mete aire a presión a través de un tubo hasta la caja que contiene el material, y con esa misma fuerza impulsa el agua fuera del filtro, haciendo a su vez que agua nueva entre dentro de la caja.

El filtro de esponja consta de un tubo más o menos grueso, recubierto en parte con una esponja, y funciona del mismo modo que el anterior, accionado por un aireador o bomba de aire.

Filtros externos:

También conocidos como filtros de botella. Están compuestos por:

-Una bomba, cabeza o motor. Es la que se encarga de accionar el filtro. La bomba suele ser compacta y poco accesible.

-El cuerpo o contenedor. Suele ser de plástico duro, de forma cilíndrica o cuadrangular y parcial o totalmente opaco. En su interior va el material filtrante que puede ir suelto o en cestillas.

-Las boquillas de entrada y salida. Normalmente están las dos en la cabeza y son las que permiten la entrada y la salida del agua al filtro a través de las mangueras.

-Las mangueras o tubos. Suelen ser de color gris o verde. De material flexible y longitud y grosor variable. El grosor dependerá de la potencia de la bomba.

Los filtros externos deben situarse por debajo de la columna de agua del acuario para que el agua llegue fácilmente al filtro ya que en caso contrario se puede estropear con facilidad. La manguera que toma el agua del acuario suele llevar en su extremo una rejilla para evitar que se arrastren piedrecitas que podrían deteriorar el mecanismo. La otra manguera por la que sale el agua limpia de nuevo al acuario puede acabar en un simple tubo.

El filtro externo es la mejor opción sobre todo si nuestro acuario es de más de 100 litros. Tienen  una potencia de bomba superior y una mayor cantidad de material filtrante. Aunque es la opción más cara, con un mantenimiento adecuado nos durarán muchos años y obtendremos una calidad del agua muy superior que se traducirá en menos peces muertos, menos algas, etc..

Filtro de mochila:

Es una especie de filtro externo que va colgado detrás del acuario o en un lateral. Es una caja de plástico con un tubo por el que absorbe el agua y una cascada que devuelve el agua al acuario. Es ideal para acuarios pequeños y medianos ya que no ocupa mucho espacio dentro del acuario.

PECES DISCO

El pez Disco es un género de pez de la familia de los cíclidos. Son exclusivos de América del Sur, en donde habitan en las tranquilas aguas negras de los afluentes del Amazonas. Son aguas oscuras y ácidas, pero muy limpias que discurren por las regiones selváticas de toda la Amazonia. Los Discos se esconden entre la vegetación sumergida de tal manera que están bastante protegidos de sus predadores y pueden establecer sus propios territorios.

Sin lugar a dudas uno de los peces más bellos de los Acuarios tropicales, además te reconocen e interactúan contigo, son peces muy conscientes de lo que ocurre a su alrededor. Este comportamiento y su belleza hacen que el pez Disco sea considerado el rey de todos los peces tropicales de acuario.

Este comportamiento singular se observa en como los progenitores cría a sus “bebés” de manera muy  diferente a la mayoría de los peces tropicales. Ambos padres tienen un papel activo en la crianza de sus crías.

Pez Disco con sus crías

Tener un acuario con peces Disco no tiene porque ser una empresa imposible para los aficionados a la Acuariofilia, pero si que tendrás que prestar una mayor atención a la calidad del agua, la temperatura, el diseño del acuario (plantas y rocas), a la filtración y a la alimentación.

Características del agua:

Los Discos vienen de aguas originariamente muy blandas, ácidas y limpias, este tipo de agua tiene algunas propiedades que evitan que gérmenes nocivos para los discos puedan atacarlos.

Los valores ideales para del agua para los Discos son:

Temperatura – Entre 26 y 30ºC . En torno a los 30ºC el Disco crecerá más ya que se acelera su metabolismo y comen más veces al día. Si bien esas temperaturas pueden no ser compatibles con vuestras plantas o con otros habitantes del Acuario así que lo ideal puede estar entre 26-28ºC.

PH- Entre  6,3 y 7. – Lo que no llevan muy bien los Discos son las oscilaciones del PH del agua así que una vez tengas el PH en un determinado valor hay que intentar mantenerlo.

KH – Este valor debería estar en 3 para tener un PH estable. En el caso de que el agua de tu zona tenga un Kh elevado la mejor solución es utilizar un sistema de Osmosis para disminuir ese valor.

Nitritos (no2)- Siempre CERO. Los Discos no soportan los nitritos. Con un buen filtro tipo EHEIM y preferiblemente exterior y con una capacidad de mover 3 veces por hora el agua de tu acuario no deberías tener problema.

Para más información sobre estos filtros visita nuestra tienda online.

Nitratos (No3) – Valores entre 15 o 20 mg/L. En caso de que pasen de estos valores debemos hacer cambios parciales de agua hasta ajustar el valor.

Para controlar estos valores es imprescindible que hacer los test de estos valores usando preferiblemente los de gotas ya que son, sin duda, mucho más fiables que los de tiras. 

Tipo de acuario:

Los Discos son peces de grupo y no pueden estar solos.

Un acuario para discos debería tener al menos 50 cm de alto, 40 cm de ancho y 1 metro de largo. En cuanto al número de Discos es recomendable que por cada Disco haya 50 litros. 

La alimentación :

En su hábitat natural tienen una dieta muy variada que consiste en insectos, larvas, gusanos, pequeños crustáceos, etc. Por eso tenemos que proporcionarles a nuestros Discos una variedad de alimentos.

Las comidas específicas en escamas y gránulos que podemos comprar en cualquier tienda especializada debemos complementarla con alimento vivo y papillas. Es recomendable alimentar a los peces varias veces al día con pequeñas cantidades ya que es fácil que la sobrealimentación pueda causar la muerte a nuestros Discos y, en general, esto es extensible al resto de nuestros peces.

Así que en caso de que nos vayamos a ausentar por vacaciones es preferible que no encarguemos a nadie que los alimente y que los dejemos con una temperatura del agua en torno a los 26ºC que ralentizará su metabolismo ya que los Discos pueden estar 12-15 días sin comer en estas condiciones. A la vuelta los alimentaremos con dosis pequeñas que iremos aumentando poco a poco para que el acuario y nuestros peces se vayan adaptando a la presencia de comida

Tipos de Discos

Los Discos pueden clasificarse en dos categorías principales. Discos salvajes y Discos Híbridos.

Discos Salvajes:

Son Discos capturados en sus lugares de origen o desciende de progenitores que fueron capturados pero que no se ha cruzado con ninguna otra variedad, de tal forma que la estirpe sigue siendo pura.

 

Symphysodon discus (Heckel)

Symphysodon haraldi 

Symphysodon aequifasciatus

Discos Híbridos:

Son Discos que han sido creados artificialmente a base de efectuar una selección para potenciar su color, forma y tamaño. De esta forma se han conseguido obtener variedades que no existen en estado salvaje. En su estado natural no sería posible que los discos tuvieran coloridos vistosos y de gran tamaño ya que serían una presa fácil para sus predadores. Existen grna variedad de Discos Híbridos y cada vez hay más....

CONCEPTOS BASICOS PLANTAS EN ACUARIO

Las plantas son organismos capaces de fabricar por si mismos sus propios alimentos, para ello necesitan ciertos elementos que se pueden resumir en:

CO2:  

Es la fuente de carbono que necesita la planta para poder realizar la fotosíntesis. Si tenemos elevada cantidad de plantas y luz es fundamental introducirlo en el acuario para que nuestras plantas crezcan vigorosas y saludables.

02:

El oxígeno es necesario para las plantas durante la noche cuando solo tiene lugar la respiración y no la fotosíntesis. Es bastante raro que un acuario carezca de oxígeno. Unicamente habría escasez en caso de plantas flotantes que cubriesen la superficie del agua.

Fosfatos:  

A partir de éstos las plantas obtienen el fósforo. Los fosfatos suelen ser suficientes en el acuario a no ser que tengamos una plantación muy densa, pocos peces, y un control de la alimentación de estos muy medida.

Nitratos:  

Al igual que los fosfatos la presencia de peces garantiza una fuente de nitrógeno ya que la urea excretada por los peces se descompone en amoníaco/ión amonio para dar lugar a nitrito y finalmente nitrato por la acción de las bacterias nitrificantes.

Potasio:

Debe ser añadido como abono en la mayor parte de los acuarios plantados ya que no se obtiene como metabolito de los peces ni suele estar presente en el agua de la red.

Luz:

La luz es la fuente de energía que permite a la planta transformar los elementos asimilados en compuestos orgánicos. La cantidad de luz depende de la especie de planta. La calidad de la luz también es importante ya que solo parte del espectro es aprovechable para la fotosíntesis.

Agua: Imprescindible para las plantas acuáticas. Las características del agua (temperatura,PH, KH…) influyen en el desarrollo de las plantas y depende de las distintas especies. (plantas tropicales prefieren temperaturas entre 25-28º…)

Ejemplo de Acuario plantado

PEZ BETTA Aunque es el pez mas común tiene cuidados especiales.

Hay gente que tiene sus peces Betta en acuarios de menos de 10 litros y peceras aún más pequeñas y los bettas “sobreviven” pero si realmente quieres tener un pez betta saludable y fuerte no debes tenerlo en un tanque de menos de 20 litros.

Los betta son peces que poco exigentes con la calidad del agua pero si que es imprescindible que el PH esté entre torno a 6,50 – 7,5

Temperatura del agua

La temperatura del agua del acuario para el pez betta debe estar entorno a los 25º a 29 º C. Debemos instalar calentadores para mantener estas temperaturas, ya que si el agua baja de esas temperaturas el pez betta entra en letargo y es más proclive a sufrir enfermedades.

Filtración

Aunque el pez betta es muy resistente a la falta de oxígeno en el agua es recomendable tener un filtro que limpie y oxigene el agua pero sin producir demasiada corriente.

Alimentación del pez betta.

El pez betta es un pez carnívoro y es muy importante que se le suministre alimento vivo. En su dieta podemos incluir larvas de mosquito, lombrices pequeñas troceadas, pulgas de agua, gusanos grindal y tubifex sin abusar demasiado de estos últimos. El alimento en escamas no es recomendado y también es aceptable el alimento congelado pero antes de introducirlo en el acuario hay que descongelarlo ya que un Betta con hambre se lanzará como loco sobre la comida y podría comerse algún trozo de hielo que podría tener consecuencias no deseadas.

Tubifex vivo

Tubifex liofilizado

Plantación

Aunque las plantas no son imprescindibles para el pez betta yo siempre las aconsejo ya que los peces se estresan mucho menos al tener sitios donde esconderse. En el caso de los Bettas siempre plantas naturales, en las artificiales es frecuente que se dañen sus aletas con las mismas.

Primeros pasos en el mundo del acuario Parte 2

Ciclar el acuario

Así que lo que tienes que hacer es poner a funcionar el acuario con las plantas, decoración, filtro y calentador durante un mínimo de 30 días. Con esto conseguimos que se críen algunas bacterias que se dedican a la descomposición de los desechos de los peces y restos de comida. Sin estas bacterias el agua seria toxica en muy poco tiempo.

Durante este proceso, el agua se pondrá turbia de color blanco lechoso, esto es debido a la rápida reproducción de esas bacterias indispensables, cuando el agua del acuario se vuelva limpia y transparente el acuario tendrá la población de bacterias estable. Durante esos 30 días debes poner aun poco de comida una vez a la semana para, para que las bacterias tengan alimento y continúen reproduciéndose.

Introducir los primero peces en el acuario.

Pasados esos 30 días ya puedes empezar a introducir los peces pero de forma lenta, ya que al principio el acuario tiene las bacterias necesarias para mantener un acuario sin peces, cuando introduzcas los peces, el número de bacterias se incrementará y el agua se volverá a poner de color blanco lechoso. Pero esta vez en menor medida, y no será tan toxica para los peces que vivan en ella.

Una vez pasados otros 3 o 4 días desde que el agua se vuelva a aclarar podrás introducir más peces.

Haciendo esto, ningún pez sano, que incorpores en el acuario se te debería de morir. Y con unos cambios de agua semanales, tu acuario tendría que ser un acuario sano y lleno de vida.

Primeros pasos en el mundo del Acuario: Parte 1

A mucha gente se le mueren la gran mayoría de los peces del acuario cuando empieza en esta afición, la explicación es simple. No han esperado los días del ciclado del agua (mínimo 30 días, aunque recomendable 6 semanas) . 

Los pocos peces que sobrevivan estarán débiles y no podrán enfrentarse a las enfermedades y seguramente morirán.

El mantenimiento de un acuario es muy simple y con unos pequeños consejos podréis empezar con éxito en este apasionante mundo de la acuariofilia.

El comienzo:

Antes de nada, tenemos que comprar el acuario. Cada uno dentro de su presupuesto y espacio en su casa que decida, pero cuanto más grande sea el acuario más fácil será su mantenimiento. Pasaros por nuestra tienda y podréis elegir entre los mejores acuarios del mercado.

En el pequeño la calidad del agua varía constantemente, el ph e incluso si nos pasamos con la comida o con el número de peces, los niveles de amoniaco, nitritos y nitratos se pueden disparar más fácilmente que en un acuario grande. Así que para empezar puede aconsejo como mínimo un acuario de 100 litros.

El acuario se compone, además del recipiente, de un filtro y de un calentador.

El filtro es un mecanismo que se usa para que el agua del acuario circule, se le quiten las impurezas y esté biológicamente depurada. Su uso se hace necesario para evitar que productos nocivos -como los residuos de comida y excrementos- se amontonen en el acuario. Normalmente cuando nos iniciamos por primera vez en la acuariofilia, no nos imaginamos lo que supone la filtración en el acuario. Muchos de nosotros sin duda habremos tenido la típica pecera de bola con tres o cuatro pececillos .... cuando el agua se ensuciaba, se cambiaba y ya está.

Los filtros no convierten el agua sucia en limpia, pero su labor es imprescindible para cualquier acuario.

En los filtros es donde se realizará gran parte del ciclo del nitrógeno, son la depuradora del acuario.

El filtro mecánico funciona mediante una bomba de succión que obliga al agua a pasar por determinados materiales filtrantes (carbón, esponja, lana de perlón, etc...) que atrapan detritus y restos orgánicos y devuelve el agua limpia de ellos al recipiente. 

Otro elemento importante del acuario es el calentador, a menos que se quiere tener un acuario de agua fría. El calentador también es imprescindible para mantener la temperatura del agua adecuada para los peces (normalmente estará entre los 24 y 26 ºC). Para controlar la temperatura sería bueno adquirir un termómetro que se sumerge en el agua y nos informa de la temperatura de nuestro acuario.

Antes de nada os voy a dar una pequeña explicación de lo que es el Ciclo del Nitrógeno:

El exceso de comida, la materia en descomposición proveniente de las plantas y peces, y la orina o excrementos de los peces producen amoniaco/amonio.
 Algunas de las bacterias (que hemos introducido previamente en nuestro acuario) transforman ese amoniaco/amonio muy tóxico en nitrito que es menos tóxico.
Otras bacterias, transforman este nitrito en nitrato y este nitrato es aprovechado por las plantas. Al cambiar el agua de nuestro acuario, además de la suciedad, también desalojamos nitratos y demás sustancias útiles para las plantas con lo que después hay que agregárselas para tener una concentración adecuada.

Si el proceso funciona correctamente en nuestro acuario, al realizar los test de Amonio y Nitritos, nos tienen que dar una concentración de 0 Mg/L.

Las bacterias necesitan el amoniaco para alimentarse y reproducirse. Al empezar un acuario no hay mucho amoniaco en el agua y por lo tanto tampoco hay una gran cantidad de bacterias. Debido a esto hay que ir introduciendo los peces al principio poco a poco, para que los niveles de amoniaco y bacterias vayan subiendo a la vez. Si introducimos muchos peces de golpe, lo que vamos a conseguir es un incremento en la concentración de amoniaco/amonio en nuestro acuario que tendrá consecuencias letales para nuestros peces.